20170530-아시시-카사레오노리호텔

로마를 떠나며 아쉬웠던, 가보지 못했던 여행지가 두 곳 있었다.

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한 곳은 초기 가톨릭의 숨결이 남아 있는 카타콤-지하공동묘지로 이곳은 길을 잃을 염려가 있어 개별 입장은 불가하고 단체만 가능하다고 해서 가지 않았던 곳이다.

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또 다른 한 곳은 성 밖의 성 베드로 성당으로 숙소에서 거리가 좀 있어 걸어가기에는 불가능하였고 또 다른 많은 성당을 방문한 터라 생략하였다.

숙소에 무사히 도착한 우리는 다음 여행지 아시시로 가기 위해 테르미니 역으로 갔다.

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역에서는 스스로 개찰 절차를 밟아야 하므로 우리는 인쇄된 열차표를 접은 후 개찰구에 밀어 넣어 탑승 일시를 찍었다.

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이 표시가 없으면 정상적인 티켓을 가지고 있어도 부정승차로 간주되어 벌금을 매긴다고 하니 귀찮더라도 잊지 말고 정해진 절차를 지켜야 한다.

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이탈리아 열차 내에서 도난사고가 많다고 하여 우리는 4명이 마주 앉는 좌석을 둘이서 차지하고 그 가운데 여행 가방을 두었다.

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다행히 승객이 많지 않아 별 문제가 없었는데 뒷자리의 젊은 청년들이 가는 동안 내내 떠들어 불안한 마음이 가시지 않았다.

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잦은 파업으로 결행이 많다는 걱정과는 달리 기차는 제 때 출발해서 제 때 정해진 곳에 우리를 내려놓았다.

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조금 이른 시간에 출발하는 경유 기차가 있었지만 무거운 가방을 들고 내렸다 다시 타는 번거로움을 피하고자 직행열차를 이용하였다.

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아시시 역은 우리의 조그만 간이역처럼 작았다.

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발권 창구도 직원도 따로 없이 건물 내 상점의 주인이 이 역할을 떠맡고 있는 것 같았고, 이 외에도 여행객의 가방 보관과 아시시 시내버스의 티켓도 이곳 주인에게 사야 할 정도로 매점 주인이 많은 일을 수행하고 있었다.

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아시시의 숙소는 역 근처에도 많이 있지만 중세 도시의 풍취를 간직한 아시시인 만큼 그 기분을 느껴 보려는 사람들은 올드 타운 안에 있는 숙소를 선택하기도 하고 또 한국 수녀님이 운영하는 수녀원에서 하루를 보낼 수도 있다.

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수녀원 숙소는 남성 단독의 숙박은 허용되지 않고 여성과 동행할 경우에 한해 허용된다고 하니 수녀원의 질박한 경험을 원하면 선택할 수 있다.

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다만 단점은 도로가 모두 돌을 박아 만든 관계로 무거운 짐을 끌고 경사 급한 산길을 올라가기가 쉽지 않다는 것이다.

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우리는 그런 곤경은 피하고자 역 근처로 숙소를 정하였다.

 

도착 시간이 6시가 된 관계로 우리는 먼저 역에서 걸어서 10분 거리인 호텔로 가서 여장을 풀었다.

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호텔 이름은 카사레오노리. 3성급 호텔이었다.

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외국에서 호텔 체크인은 처음인지라 조금 긴장되었으나 예약 바우처를 보여 주고 이름을 말하니 방 열쇠를 순순히 내어 주었다.

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이틀 묵을 예정이었으므로 조식 장소와 시간 기타 유의 사항 등을 전달받고 배당된 방을 찾아 짐을 풀었다.

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이곳은 이탈리아 중부지방의 조그만 도시로 숙박비가 저렴하고 시설과 조식이 다른 어느 곳보다 훨씬 좋았다.

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석식은 제공되지 않아 우리는 간단히 씻고 근처 레스토랑을 찾아 피자와 맥주로 저녁을 때우고 아시시에서의 첫날 저녁을 보냈다.

 

아시시에서 저녁식사로 먹은 마르게리타 피자는 모든 이탈리아 피자의 어머니라고 한다.

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나폴리 피자의 전형인데 얇은 밀가루 반죽 위에 토마토 페이스트, 모짜렐라 치즈와 바질 잎을 얹어 화덕에 구워내는 가장 간단한 피자로 치즈의 흰색, 토마토의 빨간색, 바질 잎의 초록색은 이탈리아 국기를 상징한다고 한다.

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이 피자를 기본으로 그 위에 고기와 야채, 소시지 등을 다양하게 올려 여러 가지 다양한 이름의 피자로 변주가 가능하다.

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이 피자는 로마에 있을 때 민박집 사장님의 소개로 테르미니역에 있는 푸드코트에서 이미 먹어 보았는데 의외로 간단한 구성임에도 불구하고 풍미가 좋았다.

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또한 이탈리아에 있는 모든 피자집에서 이 피자를 기본적으로 만들고 있고 피자 메뉴의 제일 첫 부분을 장식하고 있어서 마치 빅맥 지수처럼 이 피자의 가격으로 그 식당의 가격 수준을 가늠할 수 있다.

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이곳 아시시의 피자 값은 6유로로 로마보다 2유로 정도 저렴했던 것 같다.

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또한 이 피자의 크기가 직경 50센티미터 내외로 상당히 큰데 이 나라 사람들은 이 피자를 1인 1판으로 먹는 모양이라 동양인인 우리가 피자 1판과 샐러드와 맥주를 주문하자 웨이터의 태도가 곱상하지만은 않았던 것 같다.

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식당 주인의 기분이 나빴거나 말거나 저녁 식사를 마치고 어둑어둑해지는 아시시의 밀밭 사이를 산책하였다.

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이탈리아 중부 움브리아 지방에 있는 아시시!

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산 중턱에는 프란체스코 성당이 황금빛 조명을 받아 빛나고 있고 그 옆에서 명멸하는 올드 타운의 불빛은 멀리서도 볼 수 있었다.

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검은 하늘에는 별이 총총 빛나기 시작하고 그 별빛은 검은 지평선 근처에서도 찾을 수 있었다.

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우리 부부는 이러한 아시시의 평화를 느껴 보고자 바다 건너 이 먼 곳까지 온 것이려니 하고 차가워지는 대기를 호흡하며 이런저런 이야기를 하던 끝에 은퇴 후 유럽에서 한 달 살기 할 때 물가 싸고 공기 좋고 조용한 이 아시시를 근거지로 하면 좋겠다고 말하고는 웃었다.

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프란체스코 성인은 이탈리아의 수호성인으로 손아래 동서가 이미 이 세례명을 가지고 있어서 내가 세례 받을 때 선택하지 못했던, 내가 좋아하는 성인이다.

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이 성자는 아시시의 재벌 아들로 1181년에 태어났는데 젊은 시절까지 방탕한 생활을 하다가 마치 바오로 성인의 다마스쿠스 회심처럼 어느 날 갑자기 누리던 부를 던져버리고 청빈의 삶을 선택했으며 이후 평생 가난한 이와 병든 이를 위한 헌신으로 일관한 삶을 살았다.

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십자군 전쟁 당시에는 배를 타고 이집트로 가서 술탄을 만나 개종을 권유했다는 일화도 유명하다.

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물론 한칼에 거절당하고 빈손으로 돌아올 수밖에 없었지만...

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선종시에는 프란체스코 성인의 몸에 예수의 두 손과 두 발 그리고 창에 찔린 옆구리의 다섯 상처-오상이 나타나 가톨릭의 공인을 받은 유일한 성자이기도 하다.

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그를 따르던 남성 수도자들은 프란체스코 수도회를 결성하고 그를 평생 도와주었던 클라라 성녀와 그녀의 뜻을 이은 여성 수도자들은 클라라 수녀회를 결성하여 그의 유지를 이어나가고 있다.

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아시시는 그의 고향이자 활동기반이었으며 그의 유해는 이곳 프란체스코 성당 지하에 안치되어 있다.